所谓的鲣鱼，是一种洄游性鱼类,在日本的餐桌上的登场次数不下于金枪鱼与三文鱼,不论是静冈县的鲣鱼饭,鲣鱼茶泡饭或是鲣鱼盐煮，都是在日本四岛鼎鼎有名的美味。

　　这样介绍恐怕还会让人觉得有些遥远，那么就再说一条吧，我们常常能在配料中见到的，与木头的刨花别无二致的木鱼花,并不是真的来自于某种木料,而是自坚硬干直的鲣鱼干，也就是鲣节上刨取的。怎么样？是不是感觉离鲣鱼的距离稍微拉近了一点呢？

　　而洄游呢，解释起来就更为简单一点，就与候鸟一样,天寒地冻之前，鲣鱼会随潮水南下过冬,而春和景明之时,则又会沿着暖流北上,在这一时期捕获来的鲣鱼，被命名为「初鲣」。理所当然,秋季的鲣鱼则被称作「秋鲣」。

　　春时的初鲣,或许是因为赶上繁殖期的缘故，它们奋力在这涌动的湍流激浪中将秋季囤下的脂肪冲刷得一干二净,恨不得向异性展现出最紧实的肌肉与最完美的线条。至于这样做是否会得到青睐,对鲣鱼之间的恋爱故事不感兴趣的人们还不得而知,但这确实让人类对鱼肉紧实，口感细腻的初鲣迷恋不已。

　　由这种角度说起来，鲣鱼呐，还真是注定不幸的生灵。而对于这些可怜的鲣鱼们，幸平纯所能做的，便是将它们尽可能做得好吃一点。

　　制作刺身的时候所用的并不是幸平纯常用的那把厨刀，而是店里爷爷留下来的那把刺身刀，锋刃无光，漆黑而沉哑，但只有实际使用时，才能觉察出它的锋利来。

　　刺身的厚度自是厨师把控，但大多有约定俗成的条例，比如说三文鱼或鲔鱼这般丰腴的鱼片，厚度大约把握在五毫米——这是既不会觉得腻，也不会觉得淡的尺寸。而像初鲣这般肉质紧密的鱼材则要切得薄一点才算好吃。

　　幸平纯的手肘向内弯曲成直角，单面有锋，角度极窄的刀尖微微下垂，或沉重，或轻缓，令人眼花缭乱的光弧如同在高公路上飞驰般地闪耀着，而刀刃入肉的声音不绝于耳，仿佛是有一道裂纹在鱼身上蔓延，扩大，鱼片就这样自然而然地脱落了下来。

　　若是有人将这一幕幕拍摄下来的话，冠以「顶尖匠人的自我修养」、「那些年我们吃过的日料」之内的题目放在视频分享网站，一定能获得不俗的点击量的吧？当他们知道做到这一切的不过是年仅十六岁的小女生时，不知道会不会觉得惊讶呢。

　　“呼，总算切完了。”

　　要在短时间内完成如此精密细致的工作，即使以幸平纯的实力一口气做完也觉得有些疲倦，不过她还是尽力做着接下来的工序。

　　“火什么时候才能大一点呢。”

　　就如之前所提到的那样，鲣鱼比起其他常吃的鱼种，鱼皮要稍厚一些，因此并不能就这样端出

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